然后ESG合规问题再次被重点关注。FT此前公开报道显示，SHEIN因为赴美IPO停滞才转向英国。相关分析认为，其赴美IPO折戟的主因之一是存在包括知识产权侵权等诸多ESG合规问题。截止到目前这一问题尚未得到彻底改善，多家机构正在密切关注。

此外，还被指利用AI进行大范围侵权。相关报道显示，SHEIN不仅持续利用AI、爬虫等进行系统化侵权，还把侵权行为从服装领域拓展到了美妆领域。

2024年9月，国内微博某KOL发现SHEIN抄袭美国顶流美妆博主的眼影盘，并转发了该博主在网上发布的公开举报视频。

视频内容显示，该博主今年新发布的眼影盘被SHEIN从内到外抄袭了个遍，但实际质量、手感要差上一大截。她表示不敢相信这是真的，并指责SHEIN的行为是典型的毫不关心创意与创新的劣质抄袭行径。

该事件虽是美妆领域抄袭的个例事件，SHEIN也已连续多年对外推出"设计师孵化计划"，却难以掩盖其仍在利用AI、爬虫等技术进行规模化抄袭的现状。相关事宜，已有多家外媒曾进行专门的报道。

事实上，综合题为《SHEIN再陷抄袭旋涡，博主列40款像素级"模仿"》、《SHEIN在美遭集体诉讼，指控其使用AI爬取图片侵犯著作权！》等多篇公开报道可以发现，SHEIN涉及的侵权问题早已司空见惯。

英国《金融时报》曾做过统计，近年来针对SHEIN的版权投诉已增至数百例。仅2023年，相关投诉案例就高达30多起。

2024年，关于侵权的投诉更有上升趋势。早在年初，优衣库母公司迅销集团在东京提起诉讼，表示SHEIN销售仿冒品的优衣库单肩包。被SHEIN侵权的商家，不乏H&M、优衣库、Oakley等多家头部服装品牌。

此外，SHEIN涉嫌抄袭中小卖家、独立设计师的数量也甚多，有博主整理SHEIN涉嫌抄袭案例，从2023年起被记录的超过40例。SHEIN的侵权等相关问题，一度引发了包括CBS等在内的多家外国电视台的专题报道。

因被侵权而反复起诉SHEIN的案例，也不在少数。2024年3月5日，美国艺术商店猫集会（Cat Coven）起诉快时尚巨头SHEIN侵权，这是猫集会第三次对SHEIN发起侵权诉讼。《金融时报》统计数据显示，包括太阳镜品牌Oakley在内的十余家企业，都曾多次起诉过SHEIN。

2024上半年，FORTUNE、FASHINON DIVE等外媒曾先后报道过，SHEIN被指频繁侵犯版权，利用AI、爬虫等技术盗窃侵权艺术品，很多媒体都为SHEIN长期以来未被有效监管而大感震惊。

2024年4月，艺术家艾伦·吉安娜（Alan Giana）在向美国纽约南区联邦地区提请的诉状中表示：

SHEIN未经著作权人同意的情况下，利用AI算法技术，从非SHEIN所属的网站和应用程序中搜集了大量素材，随后在未经授权的前提下随意复制这些作品，并上传至SHEIN网站进行销售，以获取利益，涉嫌严重侵犯原告的著作权。

她要求SHEIN停止侵权行为，并索赔经济损失及精神损害赔偿。

(图：艾伦·吉安娜的作品《Coastal Escape》与SHEIN官网出售画作截图)

就层出不穷的AI规模化侵权事件，相关律师已经向SHEIN发起集体诉讼。在以往SHEIN的公开声明、媒体报道及分析师报告中，部分律师明确表示，蓄意利用算法和AI技术识别并复制他人的作品进行销售已成SHEIN业务模式的一部分，此举涉嫌严重著作权侵犯行为。

AI侵权被视作业务模式的一部分，在日益影响SHEIN品牌形象的同时，也成了其商业模式的一个显眼"污点"，对其海外IPO的影响可想而知。

商业模式一直"抄抄抄"，降本增收确实"妙妙妙"，但实际业务却一直被"告告告"。如果IPO路子一再"调调调"，恐怕后面的估值只能"掉掉掉"了。

不够健康频被起诉的商业模式，可能会为SHEIN后续上市埋一颗大雷。

从SHEIN包装的上市故事来看，其把核心竞争力归结于规模化"小单快反"的高效创新。那么SHEIN创新的真实的底色又如何呢？接下来我们抽丝剥茧，仔细盘一盘。

结合《SHEIN崛起的秘密武器：PDA供应链》、《SHEIN凭什么这么"快"？》等多篇报道，SHEIN（希音）平台商品上线前的必经环节可以总结为以下两点：

1、捕捉需求趋势。通过买手、线下店、爬虫技术等多种不同手段，获取包括竞品网站、时尚网站等信息，以及借助Google Trends Finder发现不同国家的热词搜索量及上升趋势。

2、和快时尚趋势进行匹配。SHEIN下个星期要生产什么衣服、运用哪些流行元素，SHEIN通过"爬虫"及检测投放转化获得的数据预测出来的。

不难看出，其高效创新建立在快速获取信息及产品设计借鉴的基础之上。这也就不难理解，为什么SHEIN会被包括快时尚品牌、设计师等频繁指责侵权。

综合近年关于SHEIN的报道，你会发现其背后都指向一个"效率革新"的商业模式，也即SHEIN引以为傲的"小单快反"。这一模式下，诞生了让快时尚同行分外眼红的数据：每日数千的上新数量。

一份招商证券的研报显示，SHEIN每日上新数量约7000 ，而此前快时尚行业中以高效著称的ZARA，每年也就推出1.2万个新款，每日平均上新不足33个。数据来看，前者的上新数量是后者200倍以上。

如此反常的每日上新数量，实际情况究竟如何呢？本着求真务实的态度，我们也来求证一下。

据《第一财经》的相关报道，一位SHEIN商品团队前员工在采访中表示："为了实现日均几千个新款的上新速度，SHEIN把服装的元素拆得极为细致，领口、袖口、下摆、颜色等模块，稍微变化一个元素就能重新组合。"

该报道还表示，SHEIN对设计师岗位的KPI考核只是看他们每月可以交出多少个新款。设计师有没有设计能力不重要，SHEIN在意的是他们能在短时间内交出大量款式。对时尚的理解、审美能力都没关系，设计师只要利用不同元素搞搞排列组合就行了。

按照上述情况可知，原本在ZARA体系中算一个SKU的女性连衣裙，如果更换3种不同的领口、更换3种不同的袖口、更换3种下摆、换上3种不同颜色、再搭配3种不同图装，在SHEIN很容易就能变换成十倍甚至百倍以上的SKU。

将同一个SKU的不同的元素进行变化重组，都算作不同的SKU，很有意思。这就像在玩一个魔方玩具，每一次转动后的魔方都算是一个SKU，就可以组合出大量不同的SKU，但实际上只有一个魔方。

所以SHEIN定义的SKU不同于其他商家定义的SKU，在数量上前者可以是后者的十数倍乃百倍。由此可见，SHEIN所谓的创新存在较大的注水成分。

都说"事出反常必有妖"，SHEIN的"妖"在于每个SKU的多个身外化身。

除了知识产权领域的侵权问题外，正在赴英上市的SHEIN，还面临包括环保、工作加班时间过长等ESG问题。随着英国监管审查趋于严格，其上市之路或会越发艰难。

英国《金融时报》（FT）9月份最新报道显示，英国工党商业特别委员会主席呼吁对SHEIN可能在伦敦上市进行更严格的审查。他透露，今年早些时候会见了纽约证券交易所的代表，讨论了SHEIN的上市问题，认为"SHEIN很明显有一些尽职调查问题没得到解决"。

据美国联合通讯社（AP）9月底报道，意大利反垄断监管机构（意语缩写 AGCM）正调查SHEIN涉嫌"漂绿"，原因是其在可持续发展行动方面做出误导性宣传（即环保虚假宣传）。

另外在9月中旬，全球著名媒体《连线》曾狠批SHEIN，在官网发表了题为《在AI的助力下，SHEIN成为全球快时尚领域最大的污染者》的文章。

整体而言，SHEIN的上市之旅，在ESG方面面临包括知产、环保、以及超长工作时间等诸多问题。能否成功上市，依然充满很大的不确定性。

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